甘肃东部有一座县，连本地人都没把它走完。车过茹河，黄土塬一层层剥开，风把路边的杏树叶翻成银白色，空气里是干燥的土腥味和晒透的麦草味。爬上县城北面的土坡，脚下是踏实的塬土，抬头看见成片古柏压着一道山脊，柏树底下立着潜夫亭，东汉那位写下《潜夫论》的王符，就在这里隐居读书。这处潜夫山，是来镇原最值得打卡的一件事。
千年原州
镇原的建制史，先看地名。汉元鼎三年，北地郡析出安定郡，临泾、彭阳等县就落在今天这片塬上；唐大历元年置原州，唐末原州治所迁到临泾，也就是现在的县城。元至元七年，镇戎州与原州合并，取两字称镇原州；明洪武二年降州为县，镇原这个名字一直用到今天。如今站在县城北缘，西、北两侧还留着古城墙的夯土，墙根被雨水冲出细密的沟纹，砖石早已不存，只剩一段段黄土断面，和县名里那两个字对得上。
塬上人家
镇原是陇东少见的书画之乡，民间有“不要米粮三斗，也要书画一幅”的说法，逢年过节送字画比送烟酒体面。庆阳剪纸和香包绣制都进了国家级非遗名录，窗花剪的是牛马、麦穗、抓髻娃娃，红纸往窗棂上一贴，风一吹就抖。塬上的窑洞至今没被完全放弃，靠着土崖挖进去，进门先下几级台阶，夏天进去还得披件外套，炕头晒着刚收的黄花和辣椒。这里的日子跟着节气走，麦收、秋播、剪窗花、缝香包，一样样排下来，比城里的钟表清楚。往老巷深处走，有时会撞见还在用老法子剪纸的院子。
潜夫山色
从县城原州中路的西门进潜夫山，沿石阶先上后缓，约二十分钟走到山脊的潜夫亭。站上亭子往西望，第一感觉是安静得能听见柏针落地，上百棵古柏把光筛成碎点，落在黄土地上像撒了一把铜钱；这一段视野最开阔，晨雾散去后逆光拍古柏林和远处的沟壑最有味道，傍晚侧光把塬面和沟壑的阴影拉得很长，同样适合出片。再往北走二十分钟，穿过佑德观到山后，能俯瞰整条茹河河谷，川台地上是成排的果园，风一过，叶子翻出的银白色一直铺到河对岸。
一碗臊子面
镇原人的早饭和待客饭都绕不开面，一碗臊子面几乎算标配，讲究汤宽面少、酸辣出头。 
必吃的就是镇原臊子面：先把羊肉丁、黄花、木耳、鸡蛋皮、豆腐、蒜苗下锅，熬成一锅臊子汤；再用碱水和面，反复揉搓后擀成薄片，切成细条，下锅煮熟捞进碗里，浇上臊子汤。第一口先喝汤，酸里带一点辣，羊肉的油气被黄花和木耳压住，不腻；面条筋道，咬断时能感到碱水带来的那股韧劲，汤里的蛋皮和豆腐吸饱了汁，滑、软、香一起进嘴。另外几样也值得试：陇东老席，菜按老规矩一道道端上；荞剁面，荞麦面团用刀剁成小段，粗粮的清香很足；庆阳白瓜子，颗粒大、皮薄，是本地人聊天时随手嗑的零嘴。想吃得更实在，就往县城的老居民街巷走；正对着景区大门、招牌最亮的那几家，多半是为游客备的。
自驾实用攻略
镇原在甘肃东部、庆阳西南，从庆阳机场或平凉方向过来，都得走塬上的公路。导航可以定县城主街原州中路，文庙、潜夫山都在这条线附近；车停好后，这几处之间步行都在半小时内，边走边看比开车跳点舒服。停车就选原州中路两侧的划线路边位，或景区门口的场地，别停在塬边的土坎上，雨后土质松，车轮容易陷。路况以国道和省道为主，镇平高速贯通县境，柏油路面平整，普通轿车都能走；塬区有些通村路窄，会车要提前找宽处，新手别在傍晚摸黑进沟，弯多没路灯。住宿上，县城有正常的住宿接待，住一晚足够把近处的点走完。顺路还能加三处：石空寺石窟，在县城以南两公里出头，宋代开凿的窟龛贴着茹河崖壁，看点就是那几尊贴崖而立的大造像；开边镇的鸡头山，车程二十分钟上下，山上有石窟寺和问道亭，相传秦始皇西巡曾登此山；再往西南是屯字镇，援西军纪念馆和烈士陵园同在一处，适合安静走一圈。时间宽裕的话，把潜夫山、镇原文庙、博物馆和石空寺串成一日线，步行加短驳就能走完，石空寺在县城南侧，顺路不绕。
塬上慢行
镇原不是一眼惊艳的地方。它像一段被风刮了几千年的塬土，把原州、临泾这些旧名字压在地层里，谁停下来，谁就能摸到一层。走的时候别急着赶路，在潜夫山的柏影里坐一会儿，听风从沟壑里上来。
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