从营口市区向东驱车约四十分钟，车窗外的平原渐渐收窄，一座灰扑扑的城门洞出现在视野尽头——绥德门，三个字嵌在石额上，笔道已经被风蚀得有些模糊。穿过门洞的瞬间，柏油路面换成了条石，两侧民房的外墙青砖与红砖交错，晾衣绳上挂着洗得发白的被单。下午三四点的阳光把街道切成明暗两半，路口的小卖部门口坐着两位老人，一个在择葱，一个摇着蒲扇没人说话。往南走不到百米，左手边出现一片残墙，青砖砌筑，夯土外露，最高处约有两米半，墙根下长着一丛狗尾巴草。这里就是熊岳古城的北城墙遗存，没有围栏，没有解说牌，只有一条土路从墙根绕过。
历史溯源
熊岳古城的城史要往回翻两千多年。据《汉书·地理志》记载，西汉时期这里已是辽东郡平郭县治所，遗址就在今古城东侧的温泉村附近，周边密集分布的汉墓群与盐铁官营遗址印证了它作为东北早期经济重镇的身份。辽太宗天显三年，即公元928年，渤海国卢州建制迁入此地，熊岳的名称由此正式确立，开启了州县同治的漫长岁月。明洪武九年，公元1376年，盖州卫在此设熊岳堡，按军事防御标准修筑砖城，采用石条作基、青砖包砌、中间夯土的明代标准工艺，北门名为绥德，南门名为迎熏，城周四里九十九步，奠定了今日仍可辨认的城池格局。站在北门内侧往南望，残存的城墙沿熊岳河方向延伸，夯土层在阳光下显出一道道横向纹理，像一本被翻旧了的史册。
风土人情
走进古城主街，两侧低矮的民居檐角几乎相触，门楣上贴着的春联褪成了灰粉色。有几户人家的门脸明显经过改动，装上了铝合金窗框，但门框上方的砖雕还在，依稀能辨认出缠枝莲的纹样。街中段有一处青砖墙，墙面嵌着一块半截的石碑，字迹已被风雨磨平，只剩右下角隐约可见”乾隆”二字。下午五点左右，街上的人渐渐多了起来——下班的三轮车、放学的小孩、拎着塑料袋往家走的中年人。空气里有一股炖菜的酱香味，从某个巷口飘出来，混着街角修车铺的电焊气味。没有招牌，没有叫卖，街道本身就是它的生活气息。往主街深处走，有时会意外发现还在运作的老油坊。
周边自然风光
从古城南门遗址往东步行约十五分钟，沿熊岳河大堤向北走，是一条少有人走的土路。河堤两侧种着杨树，树叶被风吹得哗哗响，堤下的水面泛着铁锈色的光，对岸是一片玉米地，收割后的秸秆齐腰高地站着。走到一棵歪脖子老柳树下停下来，河水在这里拐了一个弯，河面上漂着几片柳叶。回头望古城方向，夕阳把残存的城墙剪影投在玉米地上，轮廓比白天更清晰。站在凉亭望去，傍晚逆光拍岸边的古城轮廓，最有味道。
当地特色美食
熊岳人把这句话写进了日常。古城周边村镇几乎家家户户晒海带、腌咸鱼，街头支起的晾架上常年挂着淡干虾皮，入秋后还有成片的萝卜干挂在绳上晾晒。当地有一道不能不尝的小吃叫炸虾片——不是超市里那种工业化生产的货色，而是用鲜虾仁裹上淀粉现炸，起锅时外层酥脆，咬开里面还带着一点虾肉的回甘。鱼锅饼子是另一道日常主食，铁锅里同时贴着玉米面饼子，锅底的红烧杂鱼汤汁浓稠，饼子底部浸在汤里，蘸着吃有鱼鲜有粮香。此外，熊岳的苹果和葡萄也是出了名的，秋天从镇上路过，几乎每家门前都摆着成筐的果子在卖，颜色深浅不一，一看就不是大棚货。怎么吃不上当：往主街中段里走，选择本地居民日常光顾的小馆子，避开路口那几家看起来专做游客生意的摊位。
旅行攻略
导航定位熊岳古城北门，从营口市区走渤海东大街转熊岳高速连接线，下高速后沿外环南路直行约三公里，看到绥德门石额即到。停车可选择在北门外侧的空地，路面为水泥硬化，车辆不多时基本有位。进城的条石路只够一辆车通过，会车需小心，轿车通行无压力，新手司机也能驾驭。县城有住宿接待，连锁快捷和本地招待所均有，旺季最好提前订。顺路可去古城东北方向约八分钟车程的道林寺遗址，现存殿址残墙和部分壁画，在当地同行中口碑不错；往西约二十分钟车程可到熊岳河入海口，退潮时滩涂上有成片的碱蓬草变成红色，适合航拍；往南约十五分钟车程可到熊岳植物园外围免费区域，园中有数株百年银杏，深秋时节满地金黄。
城墙夕照
暮色从北城墙的豁口处漫进来时，整条主街亮起了几盏路灯，光线昏黄，把石板路上的裂纹照得格外清晰。这个时候的古城比白天安静，远处传来几声犬吠，河堤方向有青蛙的叫声，叫法一阵一阵的，像在轮流值班。站在北门内侧往外看，城墙的轮廓在夜色里只剩一道深色的土埂，绥德门的石额牌正好被路灯照亮。
