走进河南郏（jiá）县，才知道苏洵、苏轼、苏辙这唐宋八大家中的三位，竟全葬在了同一座小城。不是眉山，不是杭州，而是中原腹地一座连本地人都常常忽略的县城。
清晨的郏县文庙棂星门还没来得及被游客占满，几只麻雀落在门楣上，扑棱棱又飞走了。青石板路面泛着微微的潮气，是昨夜小雨留下的痕迹。门后的古柏粗得要两人合抱，树冠遮住大半个院子，阳光从枝叶缝隙筛下来，碎成一地光斑。沿着侧廊往里走，经过一道月洞门，忽然听见几声沉闷的钟响——那是文治阁方向的声响，钟声穿过老城墙遗址传过来，在空旷的院落里转了一圈才散去。往北走约三百米，三苏园的山门就隐在一片玉米地后面，如果不是专程来找，很容易当成一所普通的乡间祠堂。
苏轼选定的身后地
郏县秦时置县，隋大业初改名郏城县，沿用至今。历史上这里算不上重镇，却因一件事改变了命运：北宋建中靖国元年，苏轼病逝于常州，遗命葬于郏县小峨眉山下；次年苏辙病逝于颍川，亦葬于此；苏洵衣冠冢后来也迁来三苏园。三苏同葬一地，据地方志载，是苏轼生前亲自踏勘选定的风水宝地。三苏祠内的元代泥塑坐像至今保存完好，三尊文士像并列而坐，神态各异：苏洵居中持卷，苏轼侧首似在沉吟，苏辙垂目若有所思。祠外有一株古柏，树干朝西南倾斜，当地人说那是苏洵思乡心切，躯干年年往眉山方向多歪一分。传说无从考证，但站在树下仰头望去，确能感受到一种被时间拉长的沉默。
中原第一红石寨
三苏园之外，郏县还藏着另一处让人意外的地方——临沣（fēng）寨。导航到郏县茨芭（cí bā）镇，再沿一条不算宽的土路往里走，两侧野草没膝，远处山脊线上浮起一小片红色墙面，那便是临沣寨。走进寨门，红色石墙在正午的阳光下透出泥土般的暖意，绕过一道干涸的护寨河，才算真正踩进了这座中原第一红石寨子里。村道铺着青砖，路边偶尔立着块残碑，碑文被岁月磨得只剩半截。往寨子深处走，高处墙垛投下一道长长的影子，寨门拱券的石缝里挤出几株狗尾草，随风轻轻晃。这里不像那些翻修过的景区，没有喇叭叫卖声，只有母鸡在墙根下咕咕叫，老人坐在门槛上编竹筐，竹篾（miè）刮过地面发出沙沙的声响。清晨或傍晚光线斜照时，逆光拍石墙上那层毛茸茸的质感，照片拍出来自带胶片味道。
临沣寨的红石寨墙是它最值得专门开车跑一趟的理由。寨墙用本地的红砂岩砌成，比起徽派的青砖或北方的灰墙，这种泛着赭红色的石头在河南独一份。寨门是石砌的拱券，门洞窄而深，两侧石缝里挤出几丛野草，夏天走进去比外面凉快至少两度。护寨河早已干涸，河床上积了厚厚一层落叶，踩上去沙沙响。寨子里住的人不多，偶有几户大门敞开，院子里晒着红辣椒和玉米棒子。往寨墙高处走，能看到四周的田野和远处的丘陵轮廓，有风的时候，站得高看得远，是整个寨子里视野最好的位置。
踏实管饱的本地滋味
郏县当地人过日子讲究吃饱吃扎实，一碗热汤面、一盘熟牛肉、一份炖菜就够了。郏县饸饹面最值得专门吃一碗。制作时把和好的面团塞进特制压床，面条从漏孔中一根根挤出来直接落入滚开的羊汤里。羊汤用羊骨和大料文火吊了一整天，汤色微黄、香气浓郁，面条压出来粗细不匀反而更能挂住汤汁，浇上一勺羊油辣子，筷子一搅，整碗面泛着透亮的油光。夹起一口，面条的嚼劲混着羊汤的鲜，还有辣子的香在舌尖蔓延，这种扎实的口感是从骨子里冒出来的满足感。饸饹面之外还有几样值得试试：豆腐菜用炸过的老豆腐切成细丝，配骨汤和粉条，清淡爽口；郏县红牛的熟牛肉色泽深褐、肉质紧实，吃起来比外地的要香；还有一种叫”三炖“的菜，把牛鞭、牛尾、腰子放在一起炖，汤浓肉烂，当地红白事待客的头菜。找这些吃的，往老街深处钻，找那些居民区中间的小店，越不起眼越是当地做法。
自驾怎么去
去郏县可以走宁洛高速到平顶山北，再沿省道往北转，路况不错，县城周边都是柏油路，轿车能去所有景点。从平顶山开车过来约一小时出头。几个主要地方——三苏园、文庙、山陕会馆——都在县城北边，顺着主路往北走不远就到，景点之间步行可达。乡镇之间的路也好走，都是硬化路面，新手司机也没问题。县城住宿有基本接待条件，能满足过夜需求。临沣寨值得专门跑一趟，开车往西北方向二十分钟左右就到，红石寨墙和干涸护城河很有看头，在别的地方很少见。如果时间充裕，可以把文庙和三苏园放在同一天走，文庙在县城中心，三苏园在北边郊外，来回顺路不绕道。三苏园导航到”郏县茨芭乡苏坟寺村”就能找到，停车方便。
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